20 ANS DE CHASSE A L'ARC

La plus belle des journées

Dimanche trois mars 1996.Une semaine déjà que, tous les jours, je cours la brousse Gabonaise à la recherche du trophée qui couronnera ce séjour, à moins que ce ne soit tout simplement le plaisir de marcher dans cette magnifique forêt aux senteurs si puissantes. Depuis le début, le séjour à été plutôt fructueux coté émotions et chasses, même si j'ai eu tendance à prendre les choses du coté le plus tranquille, histoire de profiter au maximum de mes vacances. Aujourd'hui nous pouvons enfin partir avec mon hôte, car jusqu'ici je n'ai chassé qu'avec des Africains, dans un coin que les locaux ne fréquentent pas trop du fait de la grande concentration de grosses bêtes qui s'y rencontrent.
J'ai mis mon réveil à cinq heures et demi, comme tous les jours,mais du fait que je pressent une grande journèe, je commence en me préparant mon mélange « spécial chasse ». Pour mémoire je cite la recette: une mesure de « Isostar » plus un comprimé de « Sargénor » dans un trés grand verre d'eau, et tu es prêt pour galoper tout le jour. Aprés un petit déjeuner assez léger, café et pain décongelé, une ou deux bananes de brousse, les petites, les plus goûteuses et en route pour de nouvelles aventures.
Aprés une bonne tranche de piste bien défoncée, les choses sérieuses commencent enfin, peu aprés l'aube! Comme d'habitude, le chef descends, attrape sa machette et son arc, embraye sa premiére surmultipliée, et fonce tête baissée, sans se retourner pour évaluer si l'intendance suit. Justement, l'intendance, elle est empétrée dans les trois mille cinq cents gadgets que j'amène toujours en brousse et sans lesquels je me sens tout nu; de plus, je dois bander mon arc et recaler toutes mes flèches, secouées par les quatre-vingts kilomètres de piste. Finalement, un petit sprint me ramène à sa hauteur et nous entamons notre progression de concert, celle qui fait rigoler tous les singes de la forêt: le grand sec aux yeux fermés qui survole les obstacles de ses grandes jambes de sept lieues, collé de prés par le petit gros qui mouline en se payant toutes les racines et les flaques d'eau. Mais, bon, ça avance quand même, et aprés tout c'est cela l'important. La piste que nous suivons vient d'être revue et corrigée par plusieurs troupeaux d'éléphants, les bords en sont envégétés de ces espèces de grandes feuilles que les mémères citadines essayent de faire pousser dans leurs appartements,et qui sont extrèmements bruyantes quand on passe dedans. Le choix est donc cornélien: où nous passons sur la piste , on se tord les pieds à qui mieux-mieux, où on rentre en brousse et alors autant se faire prècéder par une fanfare et des majorettes. Finalement, le chef décide de couper court en s'enfonçant un peu sous la voute des arbres pour tenter un coup d'appel. Nous nous positionnons presque sans un geste, avec cette automatisme des gens habitués à cet exercice, et au cinquième essai je finis par trouver la place que JM me désignait depuis le début, juste avant qu'il n'explose de colère. J'ai à peine le temps de mettre mon masque que déjà les couinements désespérés de l'antilope blessée font taire tous les autres animaux. Les stridulations de mon guide n'ont que trés peu d'effet sur la faune locale, et au bout de peu de temps, nous changeons d'endroit.
. Quelques centaines de mètres plus loin, nous recommençons le même manège. Cette fois, la douce voix du grand type titille la compassion d'une antilope qui vient voir le quoi du comment t-est-ce. De ma place, je ne peux qu'entendre le staccato de ses sabots et le froissement des feuilles qu'elle déplace dans sa progression. Je suis l'action aux mouvement de mon partenaire. Soudain, plus un bruit. Jean-Marie lève son arc, l'arme, attend un peu et décoche brusquement. Le bruit sourd annonce que la flèche est arrivée à bon port, il est immédiatement suivit par un rapide galop qui s'arrète aussitôt, à portée de voix. Nous nous rapprochons et fumons la cigarette qui va donner à la bestiole le temps de se vider. Ce délai écoulé, nous recherchons, et retrouvons, la flèche. Comme nous sommes prés de la voiture, nous marquons la piste, et en route .
.
En descendant le lit d'un ruisseau à moitié vide pour cause de saison sèche, nous rencontrons une bande de pintades. Elles ne nous ont pas vu, et j'essaye de me mettre en position de tir. Enfin, aprés de nombreuses contorsions, je parviens à aligner à la fois une trouée dans la couverture végétale qui ombrage le rio, ma flèche, et une pintade posée sur une branche. J'arme, je me concentre, elle doit être à peu prés à vingt mètres verticaux, et je décoche dés que je suis dedans en esprit. Naturellement, c'est l'instant que choisit cette idiote, jusque là passive, pourse déplacer. La fléche troue la place où elle se trouvait quelques dixiémes de secondes auparavant,et l'abrutie reprend aussitôt sa position pour déguster sa trouvaille sans bouger. Ecoeuré de tant de chance nonchalante, je renonce à la tirer une deuxième fois et nous reprenons notre progression. Laquelle nous mène d'arbre en arbres et de liane en liane jusqu'à un coin de la forêt où nous décidons de faire demi-tour. Comme d'habitude, je suis complètement perdu.. Enfin, bon, le chef à l'air de pouvoir me faire encore un peu d'usage, qu'il tienne au moins jusqu'a la voiture!
Nous marchons donc de nouveau, mais cette fois en direction de retour , ce qui ne fait aucune différence dans ce pays où le soleil est soit caché par les arbres, soit vertical. Soudain, Jean-Marie s'immobilise, et comme je ne fais pas attention, je manque lui rentrer dans le lard. Il regarde avec insistance un marigot sec en contrebas, dans lequel l'eau à été remplacée par de l'herbe bien tendre sur de grandes surfaces. Lesquelles sont entrecoupées de bosquets qui peuvent cacher bien des bestioles. Le bruit qui à attiré l'attention de mon guide se confirme, aussi nous décidons d'aller dire bonjour à son auteur. Nous prenons soignausement le vent et entamons une progression extrèmement prudente, regardant à chaque pas ce qui peut se cacher derrière les arbres qui nous entourent. Personnellement, j'évalue surtout la possibilité de grimper sur lesdits arbres car je me doute du gibier que nous allons trouver dans un biotope semblable. Les minutes s'étirent interminablement, et nous avançons toujours, à la vitesse d'un escargot rhumatisant. Le dieu local du vent nous a à la bonne car sa production ne dévie pas d'un poil, ce qui nous permet de nous rapprocher insensiblement de la source du bruit. Soudain, JM s'immobilise et me désigne la masse rousse d'un buffle, que l'on peut apercevoir au travers d'un boqueteau d'arbre d'un diamètre que je juge illico parfait: suffisament gros pour constituer un rempart fiable, pas assez pour limiter leur ascencion. Le grand à dû faire le même calcul que moi, car il prend bien garde de laisser les arbres entre le buffle et nous. Encore quelques unes de ces minutes passionantes qui durent des siècles, et nous voilà dans le boqueteau, en train d'observer la bestiole qui ne se doute de rien, et qui, de plus se rapproche de nous en broutant. Se pose alors la question cruciale: va-t'on tenter de le tirer? Quand JM me la pose à voix trés basse, je ne suis pas du tout chaud car je vois les choses de la manière suivante: je veux bien prendre le risque de lui décocher une flèche, mais à la condition qu'il se présent de trois quart arriére et que je puisse tirer tout prés de mes arbres-refuges. Or, il nous fait face depuis un bon moment, en continuant d'ailleurs de se rapprocher. Si on veut tirer valablement, il va falloir avancer à découvert et là, je n'ai vraiment pas envie. Nous restons donc plantés contre nos arbres encore quelques instants, éspérant qu'il va avancer suffisamment pour nous présenter au moins un profil convenable. C'est alors qu'il se trouve à une dizaine de mètres de nous que le vent nous joue un tour à sa façon en lui faisant renifler notre odeur de blanc-crados. Le résultat est instantanné et aussi spectaculaire que si on lui avait shooté dans la gueule, il fait un bond en arrière et disparaît dans les arbres! Abasourdis par ce que nous venons de vivre, nous restons encore quelques temps à déguster l'ambiance du lieu avant de nous remettre en route.
Aprés pas mal de zigs et de zags, la piste de débardage où se trouve l'antilope de Jean-Marie nous coupe l'élan. Nous nous y engageons résolument, persuadés d'être quasiment à la voiture. Va te faire voir, à peine quelques centaines de mètres au compteur plus loin un grognement de colère nous bloque net-net, certainement un gorille. Le chef ayant dèjà eu maille à partir avec ces zozos auparavant, on se pose au bord de la piste et on attend qu'ils veuillent bien se déplacer. Manque de bol, les camphriers qu'ils dégustent paraissent tout à fait à leur goût,et ils ne bougent pas d'un poil. Et dés que nous, nous bougeons une oreille, le vieux mâle grogne trés méchamment. J'ai déjà vécu des situations plus confortables!
Enfin, tout ce beau monde se décide à quitter l'endroit et nous sautons sur l'occasion pour traverser la zone dangeureuse le plus rapidement possible, Jean-Marie serrant sa machette prète à jaillir, tel le Bayard de la jungle. Finalement, rien ne se passe, et nous rejoignons l'endroit où est censée se trouver l'antilope. Aprés quelques recherches pour identifier nos coupes avec certitude, nous reprenons la piste là où nous l'avions laissée. A peine avons-nous avancé de quinze mètres, que mon guide s'immobilise dans le bruit des feuilles et me désigne une masse sombre à vingt mètres à notre gauche, complétement à découvert: un éléphant est planté là, en train de dormir! Mais notre arrivée bruyante l'a alerté, et lorsqu'il ouvre les yeux il ne peut manquer de nous apercevoir malgré sa pauvre acuité visuelle. Aussitôt, c'est la débandade et il pique un sprint à travers la brousse, renversant tout sur son passage. Cette rencontre inattendue à néanmoins été trop brève pour que j'ai peur et nous reprenons le pistage, encore sous le charme de cette vision. Quelques mètres de plus, et la bestiole nous part dans les pattes pour aller se planquer dans les contreforts d'un okoumé.
! Afin de ne pas l'effrayer davantage, je décide de me retirer et de laisser Jean-Marie l'approcher seul. Ce dernier se met à avancer tellement doucement, que ne participant pas à l'action , j'ai l'impression qu'il ne bouge pas. Enfin, Je ne le vois plus pendant un instant, mais au bout de peu, j'entends le bruit de la décoche d'une flèche de grâce, immédiatement suivit par celui de l'arrivée contre un os, ce qui me fait penser que la bête est morte, achevée à bout portant . Nous la vidons et finissons de rejoindre le parking. Comme d'habitude, l'arrivée à la voiture me fait extrèmement plaisir car cela signifie que je vais enfin pouvoir boire, ce que je n'ai pas fait depuis au moins quatre heures, lorsque nous avans rencontré la dernière liane bar-tabac.
D'un commun accord, il est décidé de prolonger cette super-journée par une visite au marigot surnommé « La piscine » du fait de sa propension à acceuillir des éléphants. Aprés un bout de piste, nous nous engageons dans les colline savaneuses qui l'entourent. Arrivé en haut de la plus proche d'entre elles nous constatons avec joie que, primo, personne d'autre ne se trouve occupé à mater les pachydermes, nous ne serons pas emmerdés comme le dimanche précédent, et que, secundo, un gros pepère fait trempette dans le marigot. Et comme la chance à décidé de nous avoir à la bonne aujourd'hui, le vent est favorable. Nous empoignons nos appareils photos téléobjectivés, et nous fonçons vers le spectacle offert par la nature. Efin, le chef fonce, et moi je suis en pestant contre sa manie de courir sans cesse. Surtout que là, ce n'est plus une approche, mais des retrouvailles que nous jouons! pour faire les choses complètement dans l'esprit, arrivés à quelques mètres du bord de la mare, c'est à dire à vingt cinq mètres de notre gros pote, nous nous mettons à chercher le meilleur angle de prises de vues en fonction du vent et de la lumière, prenons quelques photos, et le type finit par s'en aller. Aussi, je donne le signal du retour. Nous passons à proximité d'une vipére en train de traverser. Aussitôt, je saute de la voiture, empoigne mon arc, et pars la tirer. ma première flèche la cloue au sol à cinq mètres, et une deux...non, troisi....non, quatri...toujours pas, cinquième flèche lui règle son compte. Je coupe la tête à la machette, et cette saleté veut encore mordre le métal de la lame!
Fier comme le gérant de bar-tabac du proverbe, je charge mon trophée à moi dans l'auto du blanc, et cette fois nous finissons de rentrer, Jean-Marie endormi sur son siège.
Avec le recul je peux le dire, cette journée est incontestablement la plus belle des journées de brousse que j'ai vécu

LES FLECHES DE CHASSE

Au travers d'un série d'articles , nous allons étudier la manière de concevoir, monter, tirer et entretenir des flèches de chasse. En effet, une flèche de chasse n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais une flèche utilisée pour le tir en campagne ou pour l'entraînement et sur laquelle on visse rapidement un lame . Comme postulat de départ, nous déclarons qu'il est inadmissible de tirer autre chose, sur un animal quelconque, que des flèches neuves, n'ayant pas volé plus que les trois ou quatre fois nécessaires à les tester, et sélectionnées pour la qualité de leur vol avec une lame de chasse . Qu'il soit admis que, autant pour des raisons éthiques que pratiques, afin de mettre de notre coté le maximum de chances, nos flèches de chasse doivent être aussi proches que possible de la perfection.

RAPPELS : Comment agit une flèche de chasse .

Si l'on excepte les méthodes purement alimentaires que sont le piégeage et l'empoisonnement, le chasseur n'a que deux moyens pour tuer sa proie à distance: faire appel à l'effet de choc ou bien la tuer par hémorragie après l'avoir percée à l'aide d'un objet idoine. Dans la première catégorie on inclura les pierres des frondes et les bâtons à tuer. Dans la deuxième on mettra les lances, javelines, épieus, couteaux, dagues et flèches. Enfin une catégorie bâtarde faisant appel aux deux effets comprendra les balles de carabine et le plombs de chasse.
Donc, nos flèches destinées au grand gibier tuent par hémorragie, et nous devons être certains de leur capacité à le faire.
Pour cela il nous faudra les monter à l'aide de

- Lames de chasse au tranchant irréprochable capables de pénétrer les enveloppes extérieures du gibier, peau et os. Puis de conserver ensuite un tranchant suffisant pour sectionner proprement les artères et veines rencontrées, afin d'assurer à l'animal une mort rapide et sans douleur.
- Fûts les plus rigides possibles pour pousser la lame bien dans l'axe après l'impact. Moins le fût se déforme à l'impact, absorbant ainsi une énergie considérable et plus il reste de l'énergie cinétique pour faire pénétrer la flèche.
- Empennages silencieux, indifférents aux conditions météo, procurant à la flèche une excellent stabilisation même avec une décoche médiocre.
- Encoches solides et bien visibles, facile à aligner pour une trajectoire rectiligne, procurant en outre une bonne tenue de la flèche sur la corde pendant l'approche.



Enfin, d'un point de vue légal, rappelons qu'en France, les flèches de chasse doivent peser au minimum 30 Grammes, et les lames avoir des dimensions minimales de coupe de : 25 mm de largeur, 40 mm de longueur de coupe
Voyons en détails chacun de ces points fondamentaux :




A/ LE CHOIX DES FUTS

Actuellement, trois matériaux sont disponibles sur le marché. Tous les trois permettent de réaliser des flèches précises, belles et efficaces. Il est normal, et même souhaitable de changer parfois de matériau afin d'améliorer ses performances. Néanmoins, quelques soient les raisons de son choix, qui est une affaire personnelle, une évidence s'impose à tous les archers d'expérience : une fois que l'on a choisi un matériau, et pendant toute la saison de chasse, il est indispensable de tirer le même type de fût à l'entraînement sur cible et à la chasse. Ceci bien sûr afin de stabiliser ses performances.

Passons en revue les différents types de fûts











1/ Le bois.

C'est le matériau de base des archers traditionalistes, tireurs de longbow ou de recurve. C'est la matière la plus adaptée aux longbows par sa capacité à s'accommoder du paradoxe de l'archer lors de l'utilisation d'arc sans fenêtre de tir, ou avec une fenêtre réduite. C'est néanmoins un matériau qui peut-être tiré par tous le types d'arc, y compris les compounds, comme cela se fait beaucoup en Australie.
Sur le plan des avantages, il s'agit d'un produit léger, rigide, bon marché, ce qui est intéressant pour ceux qui tirent beaucoup de petit gibier. Il est actuellement, après une période ou l'on a pu craindre une pénurie, disponible en grandes quantités dans une variété importante d'essences.
Néanmoins, l'ère du règne sans partage du cèdre est terminée, au grand dam de ceux pour qui la fabrication des flèches en bois était inséparable de l'odeur entêtante de ce bois
. Désormais, sous la pression des groupes de protection de la nature, l'abattage de cette essence est contrôlée, ce qui a entraîné l'apparition de fûts réalisés dans une multitude d'espèces différentes. Là encore, étant donné les différences de réaction et de poids spécifique propre à chaque essence, une fois choisi son arbre, il faut tirer des flèches d'entraînement de même essence que les flèches de chasse.
En ce qui concerne ses inconvénients, le bois reste avant tout un matériau fragile au choc et qui demande un long travail de préparation .
Par exemple, dans le pire des cas, après un choc latéral, les fibres internes peuvent très bien être dissociées sans que cela paraisse. Lors de la décoche suivante, le fut peut se sectionner brutalement et percer l'avant bras du tireur. De plus, il présente une fâcheuse propension à faire des éclats lors de sa fracture. Ce comportement fait que pour des raisons éthiques, il conviendra de limiter son emploi sur du gros gibier en raison des risques d'infection secondaire que pourrait provoquer un blessure bénigne mais dans laquelle serait restée une écharde.
D'autre part, le bois est extrêmement sensible à l'humidité, ce qui rend nécessaire un traitement des fûts avant toute utilisation à l'extérieur : lasure, vernis, peinture, les artistes pourront s'exprimer selon leur sensibilité.
Enfin, étant un produit vivant auquel les normes de production industrielles sont étrangères, pour un même diamètre de fût dans une même essence et traité de la même manière, des différences de poids et de spine importants pourront être constatés, surtout parmi les nouvelles essences proposées. La seule manière de palier cet inconvénient est fabriquer toutes ses flèches en début de saison, puis de tirer chaque flèche terminée c'est à dire poncée, vernie, peinte, et lame de chasse en place. On éliminera alors impitoyablement celles dont la trajectoire diverge le plus.




2/ L'ALUMINIUM

C'est le plus classique des matériaux utilisés. Fabriqué industriellement selon des normes strictes, ses réactions sont constantes et prévisibles. Les dimensions des tubes s'expriment en centièmes de pouce pour l'épaisseur du métal et en fractions de pouce pour le diamètre du tube.
Le premier chiffre indique le diamètre, le deuxième l 'épaisseur. Par exemple un tube de 2219 à un diamètre de 22/64 de pouce et une épaisseur de métal sur ses parois de 19 centièmes de pouce. C'est un matériau assez léger, insensible aux conditions atmosphériques, et dont la production se décline en tellement de tubes différents qu'il est impossible de ne pas trouver parmi celle-ci de tube adapté à son arc, ses lames et son type de décoche.
Avec l'aluminium, il n'est plus besoin de fabriquer toutes ses flèches en début de saison, la constance de la production fait que l'on est sûr de retrouver les mêmes qualités sur des fûts de même marque et de mêmes caractéristiques.
C'est par contre un matériau mou, qui se déforme sur un impact latéral, se marque, et perd de ses qualités au fur et à mesure des tirs. Cette mollesse fait aussi qu'il absorbe, en se déformant lors de l'impact, une grande partie de l'énergie cinétique véhiculée par la flèche, réduisant ainsi la pénétration.
Cette dernière caractéristique fait que concrètement, on doit tirer des flèches plus lourdes propulsées par des arcs plus puissants lorsqu'on utilise de l'aluminium que des matériaux plus modernes et plus rigides. Il casse par contre proprement dans le corps d'un animal et ne provoque pas de blessure vicieuse




3/ LE CARBONE




C'est le plus récent des matériaux disponibles pour fabriquer des flèches de chasse. Pour des raisons sur lesquelles nous devons revenir, il a longtemps été déconsidéré comme matériau pour cet usage.
En effet, si l'on se replace dans une perspective historique, les premiers tubes carbones ont été produits par une firme française( cocorico) installé dans la banlieue de Lyon, Beman. Ils étaient alors, comme la majorité de ceux d'aujourd'hui, fabriqués selon la technique du noyage de faisceaux de fibres longitudinaux dans de la résine. Extrêmement rigides, ces tubes furent très vite reconnus comme largement supérieur à l'aluminium par de nombreux archers. Par contre, si dans la plupart des situations ils étaient indestructibles, un violent choc latéral pouvait désolidariser les fibres et transformer le fût en un amas mollasse de brins de carbone tranchants. Cet inconvénient, mineur au demeurant, fut amplifié et déformé par des rumeurs venues on ne sait d'ou et attribuant au carbone des propriétés létales, toxiques, ridiculement dangereuses. A cette époque, les géants américains de la production de fûts alu vacillaient sur leur bases devant les attaques du petit frenchie aux bonnes idées.
Et puis le temps à passé, Easton à racheté Beman, que tout le monde croit désormais américain, et les rumeurs ont cessé. Peut-être les fûts Beman produits aux USA sont-ils plus performants que ceux fabriqués en France ? Toujours est-il que les fûts carbones sont toujours frappés d'infamie au sein de la communauté des chasseurs à l'arc depuis ce temps lointain d'une guerre commerciale dont nous ne fûmes que les acteurs passifs. Et cela est bien dommage, car s'il est un matériau que l'on peut qualifier d'idéal pour fabriquer de flèches de chasse, c'est bien le carbone.
Fantastiquement rigide, il résiste à tous les chocs frontaux avec une bonne volonté stupéfiante. Cette caractéristique lui permet en outre d'être tiré par tous les arcs sans variation importante de diamètre ou d'épaisseur ;
Fini le casse tête de la foultitude de diamètres et de références de tubes. Pour la plupart des fabricants, trois références suffisent : de 20 à 60 livres, de 40 à 80 livres, de 60 à 100 livres par exemple et basta ; plus besoin d'avoir un jeu de flèche par arc, ou pire encore, un jeu de flèches par jeu de branche pour les possesseurs de recurve démontables. De plus, cette rigidité augmente considérablement le pouvoir de pénétration des flèches, car avec le carbone toute l'énergie cinétique véhiculé par la flèche est restituée à la pointe de la lame de chasse au moment de l'impact.
Il suffit de visionner des vidéos de chasse pour constater l'efficacité de ces fûts, tirés par des arcs relativement légers ( 55 livres compound), sur des grands gibiers africain. Ces fûts se tirent parfaitement avec des recurves, auprès desquels ils sont de plus en plus populaires.
Ils sont par contre onéreux, bien que l'on trouve en VPC aux USA des tubes carbones au prix de l'aluminium ( Cabela's) . A mes yeux, leur principal inconvénient pour nous autres grands chasseurs de ragondins est qu'ils ne flottent pas.
Enfin les dernières génération de fûts carbone sont constituées d'un noyau de fibres longitudinales entouré de fibres enroulées en nappes croisées, rendant les flèches encore plus solides et autorisant des fractures franches.
En résumé, vous aurez compris que , pour moi, le carbone est le matériau idéal pour faire des flèches de chasse....à la condition d'oublier les ragondins, canards et autres poule d'eau. Il ne serait pas étonnant que dans les années à venir la suprématie de ce matériau va lui faire supplanter totalement l'aluminium.

4/ COMMENT CHOISIR

Rien ne remplacera jamais le plaisir de monter ses propres flèches en bois. L'odeur du cèdre fraîchement coupé, si vous avez choisi du cèdre, le plaisir de poncer les fûts, de les vernir, de les peindre et de les décorer. Parfois on arrive à un tel niveau de décoration que l'on éprouve de remords à tirer ces œuvres d'art.
Dans tous les cas, une fois décidé pour des flèches bois, vous devez commander quelques fûts, au moins cinq pour disposer d'un échantillon représentatif du comportement de l 'ensemble du lot. Le premier choix se fait simplement en fonction de la puissance de l'arc ; Les distributeurs vont vous proposer des fûts spinés à 55-60 livres, 60-65livres, etc....En fonction de la puissance de votre arc, commandez cinq au dessus, cinq au spine et cinq en dessous du spine.
Attention, les spines sont donnés pour une allonge de 28 pouces. Si vous n'êtes pas pile à l'allonge courante, une méthode de calcul rapide consiste à prendre son allonge et à ajouter ou retrancher 7,5 livres par pouce en plus ou en moins.
Exemple : Vous tirez un arc donné pour 50 livres, lui aussi à 28 pouces. Votre allonge est de 26 pouces. Vous tirez en réalité , selon les arcs( à vérifier impérativement) entre 43 et 47 livres. Si vous êtes à 45 livres, vous devez prendre des fûts spinés pour ...30livres (30 + 7,5 + 7,5). L'affaire se corse si vous tirez 30 pouces avec un arc de 60 livres, vous choisirez alors des fûts de 60 + 15 : 75 livres, qui sont assez difficiles à trouver.
A la réception de vos fûts, la première des choses à faire est de peser les fûts avec une balance de précision pour vérifier que les écarts de poids restent faibles. Si ils sont trop importants, changez d'essence. Profitez en pour mesurer également les diamètres et vérifier leur régularité ;
En cas d'usinages trop aléatoires, changez de fournisseur .
Puis vous choisissez la décoration et les matériaux que vous allez utiliser. En effet, les vernis et autres peintures ajoutent ou retranchent de la rigidité aux fûts bois, il est donc important de choisir une déco, puis de l'appliquer à tous les fûts achetés de la même manière afin de ne faire varier que le spin
Pensez à repérer les différents fûts.
Montez une encoche comme indiqué au chapitre idoine. Coupez le fût à sa longueur d'usage, ceci est très important, une différence de longueur de quelques cm pouvant changer totalement le vol de la flèche. Montez une pointe de tir, field ou ogive, du même poids que vos lames de chasse. Si vous avez choisi d'utiliser des outserts à vis ( montage assez lourd), montez les .
N'empennez pas vos flèches, cette omission est très importante.
Vérifiez les réglages de votre arc, puis tirez sur une cible molle, genre rouleau de paille, ou plaque d'ethafoam suspendue (je reviendrai un jour sur ce problème des cibles) à faible distance, dans de très bonnes conditions d'éclairage et à pleine allonge.
Observez le vol de vos flèches (attention à ne pas trop vous concentrer sur le vol, au risque d'oublier la décoche !!!!) ou mieux, faites le observer par un pote. Dés que vous avez trouvé un spine qui groupe bien, qui vole bien, et qui se plante droit dans la cible, gardez le. Au passage l'intérêt de tirer dans une cible molle est que les flèches qui vont arriver de travers ne s'y casseront pas.
Ou moins.
Si aucune des spine testés ne vole correctement, montez en spine et/ou descendez jusqu'à trouver la bonne combinaison .
Si rien ne vole, changez d'essence.
Si vous ne trouvez rien qui convienne, remettez en question votre décoche, tenue d'arc etc...nous sortons du cadre de cet article.
Vous avez trouvé un spine qui vous convient dans une essence qui vous plaît, maintenant nous allons augmenter la difficulté et essayer les fûts choisis avec les lames de chasse que vous voulez utiliser, toujours sans empennage.
Sur ce coup là, vous avez droit à l'erreur, et vous pouvez tolérer un vol imparfait. Mais attention, pas de zigzag d'ivrogne. Si cela vous semble acceptable, empennez trois flèches et essayez. Si ça vole droit et bien, vous avez gagné le gros lot, et le droit de commander immédiatement et sans délai le nombre de fûts qui vous permettront de passer la saison. Pourquoi si vite ? pour avoir des fûts taillés le plus possible dans le même arbre, au même moment, et séchés dans les mêmes conditions.


Une fois ce processus de sélection terminé , divisez vos flèches en deux groupes selon votre programme :les flèches munies de lames de chasse et qui ne devront être tirées que deux ou trois fois dans une cible ad hoc pour vérifier leur capacités de vol, puis affûtées et stockées avec précautions c'est à dire à plat et au sec.
Et les flèches d'entraînement, de préférence munies de lames de chasse matées, les flèches de tir cible, les blunt à petit gibier etc...Toutes ces flèches ne peuvent être tirees en confiance qu'avec l'arc ayant servi à la sélection, et lui seul. Si vous changez d'arc, recommencez à zéro.
Vous noterez trois choses :
Primo, et c'est le point le plus important, le seul que vous devez retenir si vous ne devez en retenir qu'un seul : le choix de tous vos fûts est déterminé par le vol d'un fût muni de la lame de chasse que vous avez choisi d'utiliser
Deuxio, ce processus de sélection qui paraît fastidieux est en réalité souvent très simple et rapide en fonction des conseils de votre fournisseur qui devrait vous aider à dégrossir votre choix (Par exemple demandez François à Centre Ouest Archerie au 05 46 45 20 34) .
Un facteur d'arc nommé Philippe Lapègue, de Phoebus archerie dans les landes, réalise des fûts en chêne, en frêne, en pin des Landes. Son expérience peut également être précieuse pour vous aider à faire un choix. Son Tel : 05 58 98 33 20
Enfin tertio les flèches destinées à la chasse ne servent qu'a chasser et ne sont tirées, une fois testées, que sur un gibier.

Il est hors de question de démonter au dernier moment ses pointes de tir de dessus ses vieux fûts(« Booh,de toute façon je vais les perdre ») pour visser à la place des lames juste achetées et jamais essayées.
Un peu de rigueur, bordel, et tout le monde s'en portera mieux !

Pour les fûts alu, les choses sont un peu plus simples ; les fabricants de tubes donnent des tables permettant de préchoisir ses tubes en fonction de la puissance de son arc, du type de son arc, recurve, longbow, compound, de son type de tir, de l'âge du capitaine et de la constante météorologicoglomérifugée antérieure.
La régularité de cette production permet d'éviter l'achat de plusieurs tubes de chaque diamètre, un seul suffit. Vous montez donc sur chaque tube (systématiquement NEUF) une encoche selon la méthode proposée, vous les coupez à la bonne longueur et vous les tirez sans empennage sur une cible molle. Vous choisissez le tube qui vole le mieux et vous y montez la lame de chasse choisie.
Si le vol est bon malgré la lame, vous pouvez noter les références de ce tube pour vos futures flèches. Si deux tubes volent bien dans les mêmes conditions, choisissez plutôt le plus lourd. Il pénétrera mieux dans le gibier, sera moins sensible au vent latéral, aux herbes et aux brindilles, et perdra moins de vitesse en bout de course. Vous pouvez attaquer le montage de vos flèches pour la saison. Les fûts choisis ne conviennent qu'à l'arc qui a servi à la sélection, à la rigueur à deux ou trois autres de puissance similaire, mais essayez d'abord.
Les flèches d'entraînement , là encore, ne serviront qu'à l'entraînement, de préférence avec des lames de chasse, les flèches de tir qu'au tir. A la rigueur, les flèches de pratique peuvent être munies d'un blunt et tirées sur du petit gibier . Elles ne doivent jamais être munies d'une lame de chasse, à fortiori non testée, et tirées sur du gros gibier. C'est un manquement inadmissible à l'éthique de notre sport .
Vous noterez encore trois choses :
Primo, et c'est le point le plus important, le seul que vous devez retenir si vous ne devez en retenir qu'un seul : le choix de tous vos fûts est déterminé par le vol d'un fût muni de la lame de chasse que vous avez choisi d'utiliser.
Deuxio, le processus de sélection est plus simple et facilité par les conseils de votre fournisseur.
Enfin tertio les flèches destinées à la chasse ne servent qu'a chasser et ne sont tirées, une fois testées, que sur un gibier.



J'ai l'air de me répéter ? je sais, mais faut que ça rentre, bon gu de bois !!!!

Si vous êtes tenté par le carbone, prenez juste les tubes qui correspondent à votre puissance d'arc. La longueur de la coupe influe peu, le type d'arc encore moins. Montez y une lame de chasse. Tirez la avec tous les arcs que vous utilisez habituellement, à la condition expresse qu'ils disposent d'une fenêtre d'arc suffisamment marquée pour que les tubes ne subissent que très peu de contraintes dues au paradoxe.
Longbow classiques s'abstenir.
Cela doit voler correctement, sinon cherchez plutôt du coté des réglages de vos arcs, de votre décoche, Etc....
Vous avez dit carbone ?
Les flèches d'entraînement , là encore, ne serviront qu'à l'entraînement, de préférence avec des lames de chasse, les flèches de tir qu'au tir.
Enfin les flèches destinées à la chasse ne servent qu'a chasser et ne sont tirées, une fois testées, que sur un gibier.
C'est bon, ça rentre ?






















5/ LE MONTAGE DES ENCOCHES

A/ LE CHOIX DES ENCOCHES



Le choix est assez limité dans les faits, et se traduira par une hésitation sur la couleur et sur la présence ou non d'une petite saillie sur le coté de l'encoche. Je conseille d'utiliser systématiquement cette saillie, qui permet de repérer la plume de coq dans la pénombre sans allumer de lampe ou de briquet et sans se tromper.
Ce détail peut faire gagner pas mal de temps à l'affût, aussi est-il important.
Le volume des encoches influe très peu sur le vol de la flèche, alors choisissez les solides, donc plutôt du type Bjork. Dans certains cas, l'encoche peut être taillée directement dans l'épaisseur d'un fût bois, mais alors des renforts adaptés doivent être prévus et montés, car une défaillance à ce niveau est au moins vexante, au pire dangereuse.















B/ LE MONTAGE DES ENCOCHES

Beaucoup plus que le type d'encoche, c'est leur montage qui est important pour assurer un vol correct à vos flèches.
Le principe de base est de les monter dans l'axe absolu de votre fût.
Le moindre décalage au montage, votre flèche démarre de travers et vos groupements se dispersent. Pour être sûr de votre montage, vous devez le contrôler à l'aide de l'accessoire représenté sur la photo.
Cet accessoire est absolument indispensable pour toutes les étapes du montage de vos flèches alors n'hésitez pas à vous le procurer, ou à le fabriquer . Certaines boites de mécano contiennent tout ce qu'il faut pour cela.

On pose la flèche sur les rouleaux et on vérifie
1/ que le flèche est droite,
2/ que la lame est centrée,
3/ que l'encoche est centrée. Pour l'encoche, il suffit de prendre un bloc de paraffine ou une bougie de forte taille et de faire des marques avec les bouts de l'encoche. Le cercle doit être parfait et unique.



Chronologiquement, cela donne :

1/ Dégraissez le cône en alu ou l'extrémité du tube carbone, ou taillez avec un taille fût de qualité le fût en bois.

2/ Encollez légèrement votre encoche et collez là en la faisant tourner pour trouver l'axe de la flèche.

3/ Tant que la colle est fraîche, vérifiez le centrage de l'encoche.

4/ Faites sécher votre fût verticalement sans que l'encoche ne touche quoi que ce soit.
5/ Vérifiez de nouveau après séchage de la colle.

Vous pouvez utiliser deux types de colles pour ce faire : les cyanoacrylates et la bonne vieille « Fletch-tite ». Les premières permettent de gagner du temps mais sont parfois trop rapides, la seconde permet de vraiment centrer l'encoche, mais demande un temps de séchage. Chacun fera son chois en fonction de ses habitudes, du temps dont il dispose, ou du lieu où il fait cela ( un tube de cyano est toujours bon à emmener avec soi pour recoller ce qui se décolle à la chasse) ;


Pour les fûts bois, pensez à monter les encoches de manière à ce que les fibres du fût soient dans le même axe que la corde.
Enfin, une encoche de qualité doit impérativement tenir la flèche sur le corde au cours de l'approche, à l'affût, pendant que vous jumelez. Cela peut parfois vous obliger à faire un deuxième tour de tranche-fil à l'emplacement de l'encoche.


6/ L'EMPENNAGE DES FLECHES :

En ce qui concerne l'empennage de nos flèches, nous devons garder à l'esprit une évidence : nous tirons des lames de chasse.
Ces lames ont pour caractéristique commune, dans un pays ou grâce à la clairvoyance de nos dirigeants les lames à ouverture mécanique sont interdites, de représenter une surface, de coupe au moment de l'impact, certes, mais surtout portante en cours de vol.
Pour contrer ce phénomène, nous n'avons pas d'autre choix que de monter des empennages de grande surface, minimum 10 cm de longueur, et triples. Et pour palier les inévitables erreurs de décoche (Ah, l'émotion du tir...) aux conséquences parfois spectaculaires, nous devons monter nos empennages hélicoïdaux.
A par cela, tout est permis.....
Nous disposons de deux matériaux pour empenner nos flèches :

Les vanes plastiques
Les plumes naturelles ;



Les vanes plastiques ont pour avantage leur insensibilité aux conditions météo, sauf par très grand froid, mais dans ce cas les doigts et le type sont gelés avant, leur prix modique, le silence de leur vol, la quantité de couleurs disponibles. Elles ont pour inconvénient leur poids et leur rigidité qui nous obligent à les tirer avec un repose flèche.
Les plumes naturelles ont les avantages inverses des précédentes :
Sensibilité aux conditions météo, tous ceux qui ont chassé des heures sous la pluie avec ce type d'empennage savent de quoi je veux parler. Il existe néanmoins des produits imperméabilisants (attention à leur odeur !!) et des protections amovibles individuelles en polarfleece. D'autre part elles sont plus chères que les vanes et le choix des coloris est plus limité.
En revanche elles sont plus légères et surtout, surtout, elles sont incontournables si vous avez décidé de tirer avec un tapis d'arc , ou simplement au longbow.

Comment choisir ?
Si vous avez décidé de tirer traditionnel, pas de problème, vous devez monter des plumes nat. Vous les renouvellerez souvent sur vos flèches d'entraînement pour garder leurs qualités de vol et ce sera tout. Pour décider du nombre de plumes ( trois, quatre) et de leur longueur, (10, 12, voire plus), choisissez la formule qui stabilisera le mieux vos flèches munies de leurs lames de chasse ( vous vous en seriez douté !) et utilisez là sur toutes vos autres flèches. En effet, l'empennage freine vos flèches, il est donc primordial qu'elles aient toutes la même perte de vitesse, donc la même parabole déterminant la hausse de votre tir, quelque soit le type de pointe dont elles sont munies.
La forme et le couleur ont peu d'importance. Vous choisirez en fonction de vos goûts, en sachant que vous pouvez même fabriquer vous-même vos plumes à l'aide d'un formeur adéquat.
Pour la couleur, deux écoles s'affrontent : les « toucamo » contre les « voyeurs ».
Les premiers disent qu'un carquois plein de flèches aux empennages rouges ou bleu vif (le bleu est une couleur qui ne se trouve pas dans la nature) détruit les efforts que l'on fait pour camoufler le reste.

Les voyeurs estiment qu'une flèche bien visible par exemple aux empennages rouges et peinte en rouge sur sa partie arrière, permet de suivre la trajectoire de sa flèche au moment du tir, et donc de s'assurer de son point d'impact sur l'animal. Il permet en tous cas de mieux retrouver le flèche après le tir, et ce quelque soit le résultat ( manqué ou tapé). Et comme les chaussettes de protection contre la pluie sont camouflées...et que j'ai un mauvaise vue, je fait mes flèches voyantes. Mais c'est un choix personnel.


La démarche est la même pour les vanes si vous pouvez choisir ce type de matériau. Là, pas besoin de chaussettes de protection ou de produits imperméabilisants qui puent. Ces appendices sont très robustes et durables, ils présentent donc une solution très intéressante.....mais ils pèsent plus lourds que les plumes.
Et alors, me direz vous, ne sommes nous pas censés choisir des flèches lourdes pour tout un tas de raisons développées plus loin ?
Dans ce cas précis, cela n'est pas si simple.
En effet si l'on veut obtenir un vol stable de nos flèches, il est très important que leur centre de gravité se situe au minimum 10% en avant ( FOC en anglais, forward of center) du milieu de la flèche.
Certains archers expérimentés préconisent 12, voire 15% de FOC, mais en fait il apparaît que cela n'a pas une grande incidence. Par contre, tout le monde est d'accord pour dire que un FOC inférieur à 10% entraîne un vol instable. Donc parmi les solutions pour faire avancer le FOC, vous pouvez soit monter des lames plus lourdes mais à ce moment on peut se trouver confronté à des problèmes de spine du tube.
Ou alors monter des plumes à la place des vanes, ce qui peut permettre de gagner les quelques fractions de grammes suffisantes pour replacer le FOC au bon endroit.


Cette notion de FOC est trés importante et vous devez vous assurer que vos flèches sont montées comme indiqué. En principe, avec des lames de 125 grains , cela ne pose pas de problème, mais ils peuvent apparaître avec des lames plus légères....qui ont de fortes chances d'être interdites en France (Voir législation)

L'empennage proprement dit des flèches se fera à l'aide d'une empenneuse de bonne qualité présentant le vrillage désiré. Il n'est pas nécessaire, pour obtenir une rotation correcte de nos flèches, que la vrille des empennages soit très prononcée.



Dans la pratique, un décalage de un degré d'angle est suffisant , mais la plupart des empenneuse que je connais sont très bien réalisées, vous pouvez faire confiance au fabricant.


Il est à noter que certains modèles comme les EZ Fletch permettent de monter les trois vanes en même temps sur un fût, ce qui fait gagner un temps considérable. Elles ne sont malheureusement pas utilisables avec des plumes nat car les passages sont trop étroits.


Avant le collage, le tube sera dégraissé à l'aide d'acétone ou de trichloéthylène. Il est important d'utiliser des colles de très bonne qualité, rappelez-vous que les conditions météo de chasse sont parfois très dures et qu'il est particulièrement stupide de perdre un animal parce qu'une des vanes s'est décrochée à la décoche, entraînant un vol chaotique de la flèche. Cela m'est arrivé en Afrique sur une antilope, après une longue approche en plein cagnard par quarante degrés à l'ombre, et je peux vous dire que c'est particulièrement vexant .
La plus courante des colles actuelles est la fletch-tite, que je trouve en général irréprochable quelque soient les conditions météo ou l'ancienneté du travail, mais il en existe probablement d'autres.
On peut utiliser avec bonheur des cyanoacrylates, mais alors attention à ne pas coller la plume sur le fût, le fût sur l'empenneuse, la pince sur la plume et sur l'empeneuse et le tout sur l'établi.
Quand en plus on n'y laisse pas un morceau de doigt. Les gels améliorent le pronostic de l'opération mais finalement tout cela coûte cher pour un résultat pas franchement meilleur qu'avec une colle traditionnelle. En cas d'urgence, par contre, ils présentent une alternative intéressante.
Vous devez contrôler chaque collage avec une loupe et beaucoup d'attention. Vérifiez en particulier qu'il n'y a pas d'espace résiduel (hiatus) entre la fût et la base de la vane/plume.
Je finis toujours mes collages par une goutte de cyanoacrylate sur l'avant et sur l'arrière de chaque élément de l'empennage.


Et lorsque je vais chasser dans des conditions particulièrement pénibles (Afrique) je sécurise en plus l'avant de mes empennages par quelques tours de soie dentaire (non cirée) noyée dans de la cyanoacrylate.
Efficacité garantie.

Un dernier truc enfin : lorsque vos plumes commencent à ne plus ressembler à rien, qu'elles sont froissées, pliées, écrasées, abimées, faites chauffer une cocotte minute d'eau pure. Fermez le couvercle mais sans ajuster la soupape de sécurité. Lorsque vous obtenez un beau jet de vapeur d'eau passez-y vos plume. Elles reprendront alors leur forme originale d'une manière quasi miraculeuse. Sauf évidemment si leur âge les fait ressembler à une denture de vieillard. Dans ce cas, grattez les plumes, poncez le fût jusqu'à faire disparaître toute trace de colle et refaite votre montage.
Il faut noter qu'il existe désormais dans le commerce des autocollants qui se fixent sur les fûts et qui augmentent le pouvoir de rétention des colles. Ou du moins qui sont sensés le faire. Au chapitre des gadgets récents, des scotchs double face sont proposés pour coller les vanes sur le fûts. A considérer avec circonspection en attendant que l'expérience ( des copains) confirme ou infirme la publicité du fabricant..

L'empennage FLU-FLU :

C'est un empennage particulier qui est destiné à freiner les flèches lorsqu'on a l'intention de les tirer en l'air. Pour ce faire, plusieurs solutions sont à notre disposition. Soit on enroule une longue plume autour de l'extrémité du fût, soit on colle plusieurs longues plumes en deux fois trois rayons, et on obtient un empennage à six appendices. Ce principe simple est très efficace et à l'entraînement on voit très bien la trajectoire des flèches se courber très vite et les projectiles atterrir à peu de distance. De ce fait, en vol horizontal, la trajectoire de ces flèches va être différente de celle des flèches traditionnelles, et leur vitesse, donc leur force de pénétration, moindre. On évitera donc absolument de tirer des flèches empennées de cette façon sur du gros gibier. Par contre, ces flèches sont extrêmement précises. Ce sont donc des flèche idéales pour le petit gibier, disons jusqu'au renard, si elles sont munies d'une lame de chasse, que l'on ne tirera jamais en l'air . Pour le tir en l'air, un blunt métal sera choisit.



7/ INSERTS/OUTSERTS ET SECTION DES FUTS:




Là , on ne peut dire que le choix soit très vaste :

Inserts pour les tubes alu
Outserts ou montage direct pour les fûts bois, outserts pour les fûts carbone.
On passe rapidement sur les fûts carbone et le système très bien organisé de montage des encoches et des outserts avant. Un choix peut se présenter pour le montage des fûts bois dans la mesure ou deux systèmes coexistent : les outserts qui permettent de tirer des lames de chasse vissables. Et le principe traditionnel de montage par collage direct des lames ou des pointes sur l'extrémité des fûts. Si la tradition a l'inconvénient de limiter le choix des lames, elle a l'avantage de ne pas rajouter de poids à l'extrémité des flèches. En effet, les outserts alu pèsent un certain poids, qui en se rajoutant au poids de la lame proprement dite peut changer les caractéristique de vol de vos flèches, ou nécessiter l'utilisation de fûts de spine différent. A essayer avant de se décider, et faites bien attention à monter toutes vos flèches de la même manière.

D'autre part, il existe des inserts « carbone » pour fûts alu, beaucoup plus légers que les inserts alu habituels. On gagne en poids, mais on allège en reculant le FOC. Là encore, attention à bien tester avant de choisir.

Avant de fixer votre insert, vous devez vous livrer à une opération particulière et très importante : la section de vos fûts à la longueur d'usage.
Cette longueur est fondamentale, extrêmement importante, et strictement individuelle. Elle est en rapport direct avec l'allonge de l'archer et devrait être connue de chacun de nous avec précision. Elle dépend naturellement de la morphologie de chacune, mais aussi de son style de tir, et du type d'arc utilisé.
Pour connaître cette longueur, plusieurs méthodes existent. Une bonne approximation est donnée en plaçant une extrémité du fût, encoche en place, sur son sternum, et en allongeant les deux bras vers l'avant, le long du fût. Votre allonge se trouve à l'extrémité du majeur. Cela ne veut pas dire que vous devez couper là, nous y reviendrons, en tous cas jamais plus court. Une deuxième consiste à armer son arc et faire marquer le tube au niveau de l'avant de la poignée par un tiers. Si vous êtes seul, fixez tout simplement une pince à linge sur le fût, et armez l'arc. Par approximations, vous finirez par trouver la bonne longueur ( la pince doit effleurer l'avant de la poignée à pleine allonge).
Une fois votre allonge déterminée, il vous reste à couper vos fûts. Pour cela, vous devez décider de la longueur de ceux-ci. En effet, on ne coupe jamais un tube destiné à recevoir une lame de chasse à ras de la poignée, comme on le fait pour le tir. Selon les goûts et les écoles, on rajoute environ un à deux centimètres en avant pour qu'en aucun cas la main d'arc ne puisse être blessée par la lame. Si vous tirez compound avec une poignée très échancrée permettant le passage de vos lames, vous pouvez couper un peu plus court, mais cela ne vous fera pas gagner grand-chose, ni en vitesse, ni en précision.
D'autre part, si vous aimez, comme beaucoup d'entre nous, tirer tantôt compound, tantôt recurve, rappelez vous que vous n'avez pas la même allonge sur l'un ou l'autre type d'arc. De part la position de tir, qui n'est pas du tout la même, mais aussi de part le fonctionnement de l'arc. Un recurve écrase plus le coffre qu'un compound, donc votre allonge sera moindre avec le premier qu'avec le second. Néanmoins, dans la plupart des cas, la variation étant faible, vous pourrez utiliser des flèches coupées à la même longueur sur tout vos arcs .
La longueur la plus importante bien sûr.

Les outils utilisés pour couper les fûts sont simples et doivent seulement pouvoir faire du travail propre. Pour le bois, n'importe quel lame tranchante fera l'affaire. Un petit tour à deux mm de profondeur autour du fût, on casse et c'est nickel.
Pour le carbone, une petite scie tranchante et précise conviendra. Entourez le fût de scotch auparavant pour éviter les éclats.


Pour l'aluminium, un coupe tube de plombier fonctionne parfaitement pour un coût faible. Attention cependant, comme il travaille en écrasant le tube, une fois la section achevée, il s'ensuit un rétreint du métal. Il est alors indispensable de rouvrir le diamètre l'aide d'une pointe carrée pour permettre une bonne mise en place des inserts.

Quelque soit le fût choisit, une fois la longueur déterminée sur une flèche, utilisez le même fût pour tracer tous les autres pour ne pas reporter d'erreur.
Dans tous les cas, l'outil idéal est celui utilisé par les clubs ou les vendeur de matériel Une cale coulissante pour déterminer la longueur, un moteur muni d'un disque et vous coupez une grosse de tubes très précisément à la bonne longueur en quelques instants.

Pour coller les inserts/outserts, nous avons le choix entre un grand nombre de colles. Pour ce qui est des fûts carbone, pas de problème, seule l'époxy fonctionne correctement. Pour les fûts bois, mieux vaut à mon avis faire là encore confiance à une bonne colle époxy pour assurer le maintient de nos lames sur les fûts, mais certains utilisent avec bonheur de la colle à chaud. Pour les tubes alu avec des inserts alu, par contre, on peut utiliser les deux solutions. La colle à chaud colle moins bien que l'époxy, quoique suffisamment, mais elle présente l'immense avantage de pouvoir être réchauffée pour orienter la lame différemment, ou pour démonter l'insert. Là encore ce sera une affaire de goût et de choix perso. Dans tous les cas, la colle doit être disposée sur l'insert, et jamais dans le tube car alors elle se trouve poussée vers le fond lors de l'insertion et le collage se fait avec trop peu de matière. Attention à bien choisir des inserts correspondant exactement à vos fûts, sous peine de passer de longues heures à la lime, pour un résultat aléatoire.
Enfin rappelez-vous que c'est à ce moment que vous allez déterminer l'orientation de vos lames par rapport à votre corde.



8/ FUTS LOURDS / FUTS LEGERS :


Ce débat est vieux comme l'archerie de chasse moderne.
En gros, on peut dire que pour tous ceux qui n'ont pas l'intention de tirer les animaux suivants : buffle africain, buffle d'eau asiatique, éland du cap, orignal, grizzli, banteng, gaur, et quelques autres de même poids et volume dans un avenir proche, ce choix sera plus une affaire de goût qu'un calcul de pénétration. En effet, examinons un peu quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de tube :



A/ Les fûts légers :

Dés que votre flèche quitte son repose flèche ou votre tapis d'arc, elle commence à chuter, entraînée vers le bas par l'attraction terrestre, que l'on appellera G. Nos flèches n'ayant aucune caractéristique aérodynamique leur permettant de planer à la manière des avions, l'air ne fait que ralentir leur chute en la freinant. La valeur de G étant constante et égale pour tous les types de fûts, leur vitesse de chute dans le vide est constante. Dans l'atmosphère, il faut tenir compte du freinage dû à l'air.
Ce freinage est plus important pour les fûts les moins denses, donc les fûts légers, qui mettent alors plus de temps à chuter.
D'autre part, l'inertie d'un projectile est directement en rapport avec sa masse, d'autant plus faible que la masse est faible.
Par conséquent, une flèche légère construite avec un fût léger, des plumes et une lames de poids minimum ( attention à la législation française en ce qui concerne les lames, avec les dimensions imposées leur poids ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil) sera propulsée avec une vitesse plus grande qu'une flèche plus lourde. Comme en plus elle va chuter plus lentement( cf. plus haut) sa trajectoire sera plus tendue.
Une autre solution, qui peut se combiner à la première, consiste à raccourcir les flèches pour les alléger encore. Evidemment, à pleine allonge, la pointe de la flèche se trouve derrière le poignet du tireur, ce qui oblige à la faire reposer sur un dispositif mécanique , un de plus, appelé overdraw, qui permet de reculer le repose-flèche. La trajectoire est encore plus tendue mais, Dieu merci, nous sortons vite du cadre légal imposé en France pour le poids des flèches. Inutile de préciser que le fait de tirer une lame de chasse positionnée derrière le poignet au moment de la décoche implique que vous ne trembliez jamais quelque soient les circonstances, que votre décoche soit toujours parfaite, etc... De nombreux accident très graves ayant eu lieu, de type poignet ou avant bras traversés, le délire auquel nous avons assisté pendant quelques années sur les overdraw semble se calmer.
Et alors, me direz-vous ça sert à quoi tout ça, des flèches légères, des trajectoires tendues?
He bien l'intérêt d'une trajectoire très tendue est que les corrections de distance sont minimisées.
Imaginons par exemple que vous tiriez un compound mega supra monobité de 95 cm de longueur ( Législation !!) réglé à 80 livres avec des flèches de 30 Grammes (législation, poids minimum en France), avec un viseur. Les deux épingles de visées pour la plus grande et la plus petite distance de tir vont être très proches, sans toutefois que ne se réalise jamais le fantasme de l'épingle qui sert de zéro à trente mètres sans correction. Sur un parcours 3D, ce phénomène est intéressant car même avec une mauvaise estimation de la distance, on peut marquer des points.

Et en chasse ? En chasse, c'est une autre histoire.

En effet, tirer un animal en cadrant ses parties vitales entre deux épingles de visée en se disant « ça va bien faire quelque chose » et en rajoutant in petto, tel le blaireau moyen « de toute façon, il risque plus que moi », est criminel et totalement contraire à l'éthique que l'on veut imposer pour notre mode de chasse. En chasse, vous devez savoir ou placer votre flèche et connaître exactement la distance à laquelle se trouve cet animal.
La connaître ou la sentir pour les tireurs instinctifs, en tous cas exclure le hasard de votre démarche. Les parties à viser sont identifiées et la zone d'impact occupe un espace énorme dans votre esprit au moment de la décoche ; A ce moment là, la trajectoire de votre flèche est intégrée dans votre sub, et ce, qu'elle soit tendue ou pas.

Voyons quels sont les inconvénients des flèches légères :

Etant beaucoup plus rapides que les autres, elles pardonnent moins les erreurs de décoche, les mains d'arc trop serrées, les tremblement de bras d'arc. C'est pour cette raison qu'elles sont souvent associées à des décocheurs. Décocheurs qui justement sont interdits à la chasse en France.

Premier problème

Un fût léger absorbe moins d'énergie au départ, rendant l'arc bruyant et donc augmentant les probabilités que le gibier saute la corde, ou pire, bouge au dernier moment avec les conséquences que l'on imagine (blessure).

Deuxième problème

Une flèche légère est plus sensible au vent latéral, obligeant à des corrections très importantes.....voire hasardeuses. Une flèche légère sera plus facilement déviée par des herbes, branchettes.

Troisième problème

Une flèche légère va perdre plus rapidement sa vitesse initiale, finissant sa course comme légère et lente, avec les effets que l'on sait sur la pénétration.

Quatrième problème

Enfin, une flèche légère pénètrera moins bien dans la masse d'un gros gibier, non pas tant parce qu'elle aura une énergie cinétique inférieure, au contraire, l'énergie cinétique étant proportionnelle au carré de la vitesse ( ½ mv2) , mais elle va disperser plus vite cette énergie qu'une flèche lourde .


B/ Les fûts lourds

Pas de problème, vous l'aurez compris à la lecture du sous chapitre précédent, c'est eux qu'il faut tirer sur du gros gibier, disons à partir du sanglier. En effet :

Une flèche lourde sera moins déviée par les aléas du vol
Une flèche lourde accumule plus d'énergie selon son « moment d'énergie », qui, lui, est égal à MV, pour la restituer lors de l'impact et tout au long de la pénétration. Elle pénètre donc mieux et plus loin, cassant les os avec plus de facilité.
Une flèche lourde rend un arc plus silencieux et augmente sa durabilité en réduisant les contraintes dues au blocage des branches par la corde en fin d'extension.

Alors la trajectoire d'une flèche lourde est plus parabolique ? Certes, cela est vrai, mais si vous pratiquez avec assiduité les trois principe de bases du chasseur à l'arc, cela ne sera jamais un problème en situation de chasse ou, je vous le rappelle, le gibier est plus souvent trop prés que trop loin.

Pour mémoire, je vous rappelle les trois principes de base de la chasse à l'arc :
1/ Entraînez vous souvent et dans toutes les situations et positions
2/ Entraînez vous souvent et dans toutes les situations et positions
3/ Entraînez vous souvent et dans toutes les situations et positions

Pour tirer des flèches lourdes, on choisira des fûts de diamètre et d'épaisseur importants, les populaires 2219, 2117, 2316 étant de bons exemples. Avec une pointe de 125, voire 145 ou même160 grains ( Toujours le FOC, mais attention à ne pas dépasser le spine de vos fûts), un insert alu, de bonnes vieilles plumes de 5' en trois ou quatre appendices vous êtes prêts pour tirer tous les gibiers couramment rencontrés en Europe, en Amérique du Nord, ou en Afrique. Les fûts bois et carbone sont plus légers, mais une fois lestés des embouts idoine, la différence de poids est suffisamment faible pour que les flèches entrent dans la catégorie lourde. Attention toutefois à peser vos flèches carbone pour être sûrs de leur légalité en France ( Rappel : 30 gr mini ).

Et pour le très gros gibier ? Ah, le vieux fantasme du buffle africain....

Eh bien pour le très gros gibier, c'est à dire celui cité en début de ce chapitre, les rares chasseurs expérimentés ont tous le même avis : plus c'est lourd et plus c'est propulsé par un arc puissant, mieux cela marche. En ce qui concerne les fûts bois, on choisira les essences les plus lourdes du marché, à la condition que leur fabrication soit suffisamment soignée et constante. Pour les fûts alus, la bonne vieille solution qui consiste à introduire un tube de 1916 dans un tube de 2219 fonctionne remarquablement bien. Elle a fait ses preuves depuis longtemps et s'avère redoutable en combinaison avec une lame simple et lourde à faible angle de coupe type Howard Hill, Ribtek 190, ou autres du même gabarit.

Oui, bon d'accord, tes vieilles combines c'est bien gentil, mais le progrès mon gars, le progrès, qu'est ce c'est t'y qu't'en fait mon gars ?

Bon oui, d'accord, c'est vrai que désormais, pour ce type de chasse, il est dommage de se priver du fantastique pouvoir de pénétration des fûts carbone. La solution pour alourdir des tubes qui sont conçus pour être légers, c'est d'abord de prendre les tubes les plus lourds disponibles chez le fabricant. Ensuite, vous vous rendez avec un de ces tubes chez un magasin d'aquariophilie et vous recherchez le tube silicone le plus épais possible dont le diamètre extérieur correspond au diamètre interne de vos flèches. Cette solution est d'autant plus intéressante que le tube silicone se tasse à l'impact, dirigeant un maximum d'énergie dans le sens de la pénétration .
C'est peut-être la méthode idéale pour les flèches de chasse au très très gros gibier, mais seule la pratique nous le dira. Et comme les archers chasseurs de buffle sont beaucoup plus nombreux à avoir couru derrière leur gibier, voire devant dans certains cas, qu'à avoir posé sur la bête morte ( et tuée uniquement à l'arc), nous ne sommes pas prêts d'avoir des statistiques fiables sur ces nouveaux matériaux.
Ah oui, un dernier détail : des flèches ultra lourdes volent d'une manière totalement différente des flèches habituelles, ce qui implique qu'à partir du moment ou vous aurez décidé de tirer ce type de missile, il ne faudra plus utiliser qu'elles jusqu'au départ pour le pays de destination, et à la conclusion de la chasse. Et donc tirer les antilopes, les phacos, et tout le petit gibier avec.



9/ LES LAMES DE CHASSE






l'acier utilisé pour fabriquer nos lames de chasse est un matériau très courant, alliage de fer et de carbone contenant au maximum 1.8 % de ce dernier.
C'est un matériau ductile : on le met en forme par compression à froid. Certaines lames populaires (Ribtek) utilisent cette caractéristique pour augmenter la résistance de leur lame sous la forme de nervures. C'est aussi ce que l'on peut constater lorsque sa flèche a exceptionnellement manqué son but et heurté un roc : sa pointe nous regarde désormais avec un profond air de reproche « pourquoi m'as tu fais ça ? ».

D'autres constituants sont alliés au fer pour donner a l'acier des propriétés spéciales. Du silicium, du manganèse ( dureté et capacité de soudage) Du soufre, du phosphore, de l'oxygène, qui sont des impuretés néfastes. Dans de nombreux aciers spéciaux on rencontre aussi du nickel, du molybdène, et du vanadium.

Les propriétés physiques des différents aciers dépendent avant tout de leur teneur en carbone et de la manière dont il est réparti dans le fer. Avant traitement thermique, la plupart des aciers sont un mélange de ferrite ( ductile) et de cementite ( très cassante et très dure). La trempe, ou traitement thermique, va permettre (entre autres), de contrôler la quantité, la taille, la forme et la répartition des particules de cémentite dans la ferrite. Généralement, elle s'effectue en chauffant l'acier à 800 ° , puis en le refroidissant brusquement dans de l'eau ou de l'huile. Tous ces paramètres et ces techniques sont parfaitement contrôlés par les métallurgistes actuels et nous ne devons pas intervenir sur ceux-ci en particulier en détrempant la lame par chauffage excessif lors de l'affûtage.
Les aciers utilisé pour fabriquer les lames les plus courantes sont oxydables, car il est très difficile d'obtenir des aciers inoxydables et d'une résistance mécanique suffisante pour les contraintes que nous leur demandons. Seuls les aciers dits « chirurgicaux » concilient ces propriétés. Ils sont merveilleux mais chers, aussi ne les trouve t'on que sur certaines lames.


A/ Choix des lames et justification du choix des lames simples (Cf rapport Ashby).

En gros, il existe deux sortes de lames de chasse, les lames simples, monobloc ou soudées, dont les représentantes les plus connues sont les Zwickey, Bear Razorhead, Ribtek (excellente lame australienne monobloc) et un kyrielle de nouvelles apparues récemment sur le marché à la faveur de la vogue de l'archerie traditionnelle. Et les lames multiples dont les parties tranchantes sont en général démontables et remplaçables. Réalisées en acier chirurgical de très bonne qualité, leur tranchant présente un pouvoir de coupe inégalable, en plus d'être inoxydable.
Les premières doivent en plus s'affûter avant usage alors qu'il faut juste veiller à ce que les secondes ne se matent pas. De plus elles volent bien et tuent proprement.
Pourquoi dés lors s'acharner à utiliser des représentante d'une époque révolue ?

La réponse tient en trois mots : coût, pénétration, solidité.

Voyons le coût tout d'abord.
Il est incontestable que les chasseurs en général, et les archers en particuliers, sont des passionnés prêts à investir des sommes importantes pour pratiquer. Partant de ce constat, le réflexe normal d'un service commercial travaillant pour nous ( ou contre nous ??) est de se demander comment il va faire pour nous soutirer le maximum d'argent.
Un de ces moyens est de proposer des solutions de plus en plus sophistiquées. D'ou la débauche de cames, poignées en mescouillefull avarié, viseurs radaro glomiphugés et pointes à lames multiples réalisées dans des aciers spéciaux (voir plus haut). A efficacité moindre (nous y reviendrons) ces lames coûtent jusqu'à dix fois le prix des lames simples.
Pour ce qui est de l'efficacité, directement liée à la pénétration, et de la solidité. une étude à été faite dans les années quatre vingt dans la province du Natal en Afrique du Sud. Les autorités de cette province voulaient connaître l'efficacité des flèches de chasse avant d'en autoriser l'usage chez eux. Ils ont donc demandé à un dénommé Ed Ashby de faire une série de tests. Et pas sur des cartons empilé ou des cannettes vides (vidées au préalable par le tireur !!) ; Non, directement sur des animaux, en situation de chasse.
Le bon Dr Ashby s'attela donc au travail ( !!!) et abattit, avec son longbow de 94 livres plusieurs centaines d'animaux, avec différentes lames de chasse, poids de flèches, pour nous livrer des conclusions sans appel :

- Avec des lames simples, 80 % des impacts sont mortels dans un délai permettant de considérer la mort comme « humaine ». Les autres sont des blessures superficielles qui guérissent sans conséquences pour les animaux.
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Ce pourcentage tombe à 45 % avec des pointes à lames multiples, et de nombreuses blessures cicatrisent mal, voire pas du tout entraînant pour l'animal des souffrances inutiles et inacceptables.

Les causes de ce désastre sont multiples et leur analyse détaillée fera l'objet d'un autre article, mais en gros : Les pointes à lames multiples sont trop fragiles dans la plupart des cas. Elles cassent à l'impact, les lames se désolidarisent du corps, elles ne passent pas les gros os et traversent de part en part deux fois moins souvent que les monolames.

Cinq des vingt et unes conclusions du Dr Ashby sont particulièrement intéressantes :

1/ Le facteur le plus important pour obtenir une bonne pénétration est une bonne monolame bien construite.

2/ Le second facteur le plus important est un poids de flèche suffisant : 650 grains ( 40 grammes) pour la plupart des animaux, 900 ( 60 grammes ) pour les très gros.

3/ Le troisième facteur est le diamètre du tube : pas plus large que la férule, voire plutôt moins ;

4/ Enfin ,conclusion suprême pour tous les accros de la vitesse de flèche, les animaux de grande chasse ont des réflexes dans tous les cas plus rapides que les plus rapides des flèches. Dans le même ordre d'idée, un récent article de Chuck Adams, paru dans Bowhunter de septembre 2001, affirmait après analyse de vidéos de chasse, que pour qu'une flèche soit plus rapide que les réflexes d'un cerf à queue blanche, elle devrait voler à....600 pieds/secondes ( environ 600 Km/h). A comparer avec les 220 pieds/secondes des arcs les plus rapides avec des flèches aux normes françaises.
Cela signifie qu'aucun archer ne peut garantir où sa flèche va taper l'animal.

CQFD : prévoyez que votre flèche puisse être soit mortelle, soit bénigne.

5/ Les plus mauvaises pénétrations ont été obtenues avec des lames triples, genre Snuffer, pourtant populaire car indestructible et facile à affûter.

Bien sûr, ce rapport ( paru en épisodes dans les numéros de septembre 99 à mars 2000 de Traditionnal Bowhunter, mais disponible depuis des années) appelle deux sortes de réflexions :

Il concerne des animaux africains, particulièrement résistants.
A cela, je réponds : et alors, qui peut le plus peut le moins.
Il fait abstraction du principal reproche que l'on fait aux lames simples : leur tendance à planer, et donc à fausser le vol de la flèche. Tendance minorée par l'utilisation de lame multiples, plus aérodynamiques.
Et là, je réponds : revenez à vos bases. Relisez les premiers paragraphes de cet article. Montez des empennages hélicoïdaux. Choisissez correctement le diamètre de vos tubes en fonction de la puissance de votre arc. Entraînez vous avec des lames. Et surtout, surtout, apprenez à décocher correctement. Alors vos lames voleront aussi bien que vos pointes de tir et grouperont ( à distance de tir chasse, 25 à trente mètres !) de la même manière. J'ai eu personnellement la chance d'habiter longtemps dans une région sableuse où je m'entraînais avec des lames, je peux vous certifier ce que je dis .


B/ Les spécificités de nos lames. Les formes. Pourquoi choisir des lames droites plutôt que courbées


Maintenant que vous avez jeté vos têtes chercheuses ultra sophistiquées, voyons comment sont élaborées les lames simples, et comment nous devons les finir et les entretenir..
Comme nous l'avons vu plus haut, les caractéristiques mécaniques de l'acier sont fixées une fois pour toutes lors du traitement thermique de celui-ci. Dés lors, le seul moyen de ne pas interférer avec lors de la découpe de la forme est l'emboutissage à froid. Il permet en outre de donner une forme plus résistante à épaisseur égale en créant des nervures à la surface de la lame (Ribtek) .

La matrice peut prendre n'importe quelle forme, voici un petit guide pour faire votre choix :
- Les lames aux bords rectilignes s'affûtent plus facilement que les lames aux bords arrondis.
- La forme de la partie arrière de la lame ne doit en aucun cas empêcher le retrait de la lame du corps de l'animal (pas de forme harpon) . Plus l'angle sera doux et moins vous vous accrocherez dans des branches.
- La largeur minimum de la lame doit être de 25 mm, la longueur des parties tranchantes de 40 mm (Législation française !)
- Le poids des lames doit être le même que celui de vos pointes d'entraînement, en général 125 grains.
- Assurer vous de la qualité des monolames en inox montées sur férules acier ou alu. Elles sont en général moins résistantes, et de loin, que les lames en acier classique monoblocs.



C/ Le montage des lames de chasse :


Chapitre indispensable s'il en est, ayant déjà fait couler beaucoup d'encre, et chauffé beaucoup de neurones.
Lorsque l'on parcourt la littérature technique spécialisée, on s'aperçoit que plusieurs consensus se dégagent :

A/ Les lames simples doivent être montées parallèlement à la plume de coq. C'est à dire que lorsque vous armez votre arc, la lame se trouve horizontale. Ceci pour atténuer les effets du vent latéral sur la trajectoire de la flèche à la décoche.

B/ Les lames triples doivent être dans l'axe des empennages

C/ Les lames quadruples doivent être montées de manière à dessiner une croix de Saint André, toujours pour réduire les effets du vent latéral.

D/ les lames multiples, si vous voulez vraiment vous obstiner à tirer ces saloperies à férules plastique, peuvent être montées n'importe comment.

Dans tous les cas et quelque soit le type de lame que vous tirez, la seule vraie contrainte incontournable est de monter la lame dans l'axe absolu de votre fût.
Pour cela, il vous faut un banc de contrôle du type photographié, déjà utilisé pour monter les encoches. Une fois la lame montée, vous ne devez pas constater le moindre écart entre l'axe de la lame et l'axe du fût.

Le meilleur instrument de contrôle reste le bloc de paraffine, dans lequel le trou foré par la lame doit être parfaitement ponctuel. Eliminez impitoyablement tout montage douteux. En général, il n'y a aucun problème avec les lames multiples dont l'usinage est en principe irréprochable ( Heureusement, à ce prix là !), mais c'est plus difficile à obtenir avec des lames simples. C'est probablement d'ailleurs l'origine de la mauvaise réputation de ces lames simples concernant leurs qualités de vol. En réalité, ajourée ou pas, si une lame simple est correctement montée sur un fût parfaitement droit, au spine correct, pourvu d'un empennage hélicoïdal de la bonne taille et que votre décoche est bonne, ces lames volent aussi bien que les autres. Dans le cas ou vous montez vos lames sur des cônes en alu pour pouvoir les visser, pensez que ce type de montage doit lui aussi être irréprochable pour assurer un bon vol de vos flèches


D/ Les essais en vol


Que l'on s'entende bien. A ce stade là, vous savez déjà quelle combinaison arc/fût/lame fonctionne bien, pour l'avoir testé comme indiqué aux précédents chapitres.
Simplement, vous allez essayer une à une chaque flèche que vous venez de monter pour être sûr à 100% qu'il ne s'est glissé aucun bug dans votre production.
En effet, aussi bien assemblée soit-elle, une flèche de chasse peut être rendue inutilisable par une erreur imputable au fabricant du fût. Par exemple, un fût alu peut-être mal étiqueté ou présenter un défaut de fabrication, un fût carbone être en dehors des tolérances industrielles, quant aux fûts bois, leurs variations sont évidentes.
Pour être rigoureuse, la méthode est simple : prenez les flèches d'entraînement déjà montées, munies naturellement d'une lame de chasse matée, et groupez-les dans un tube plastique. Prenez vos flèches de chasse neuves et posez les dans un autre tube. Installez vous à une vingtaine de mètres de votre cible ( attention à la sécurité), chauffez vous avec vos flèches d'entraînement. Vous utilisez bien sûr votre arc de chasse habituel, réglé à sa puissance de chasse, avec ses accessoires montés, en particulier le carquois, mais aussi les silencieux, le stabilisateur si vous chassez avec, etc...
Vérifiez vos groupements avec les flèches d'entraînement, puis commencez à tirer avec vos flèches destinées à la chasse, trois par trois maximum pour éviter de les détruire en cas de groupement compact. Si tout va bien, elles doivent avoir le même groupement que les flèches d'entraînement. Pour que ces essais soient statistiquement valables, il faut les tirer au moins cinq fois chacune. Si vous avez un doute sur l'une d'elle, marquez là et vérifiez que sa trajectoire est aléatoire.
Si c'est vraiment le cas, déclassez là
Voilà, vos flèches de chasse ont obtenu leur certificat de bon vol, il vous reste une dernière opération avant de les emmener au bois : l'affûtage.
Pour faire des essais avec une lame démontable, comme la très répandue et excellente ( sur du gibier de taille inférieure au sanglier) Thunderhead , le mieux est d 'acheter un jeu de lames de rechange pour, par exemple, trois lames, et des les utiliser pour tirer toutes les lames. De cette manière, les férules restent en place, seules sont changées les lames et votre flèche est prête à chasser, après avoir été essayée.



E/ L'affûtage


Une fois la forme de la lame déterminée, le fabriquant se contente le plus souvent de passer un coup de meule grossier pour donner une vague forme de tranchant aux bords. Ces lames sont donc inutilisables à la chasse dans l'état . Elles sont par contre tout à fait correctes pour les essais en vol.
Vous devez donc :

1/ Les affûter
2/ Les maintenir en l'état jusqu'au moment du tir.



1/ Pour cela deux étapes vont se succéder. D'abord la mise en forme du tranchant, enfin le polissage final.

A/ la mise en forme du tranchant

Pour ce faire, nous disposons d'une kyrielle d'outils plus ou moins efficaces et faciles à utiliser.
- Le kit............. Qui se compose d'un étau-guide qui tient la lame et d'une série( trois ou cinq) de pierres à affûter montées sur un support pourvu d'une tige-guide. La tige s'engage dans les perforations de l'étau, ce qui permet de maintenir constant l'angle d'attaque. Le grain des pierres décroît, la plus fine poli. Le résultat est fantastique mais très long à obtenir. Ce système est plus adapté aux couteaux qu'aux lames de chasse.

- L'affûte-couteaux électrique. Le résultat est à la hauteur de la qualité de fabrication de ces gadgets : merdique. Le polissage final est infiniment long. A éviter.

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- La lime d 'affûtage simple, tenue à la main. On obtient de très bons résultats avec un outil au coût modique, mais qui demande une grande habitude pour donner le bon angle de forme. Pour ceux qui le sentent bien. A ce propos, le bon angle, toujours difficile à trouver, peut s'approcher de la manière suivante ; Posez votre lime à 90°, divisez par deux cet angle ( 45°), puis encore par deux et encore par deux. Au final vous avez un angle d'affûtage de 11°5, soit un angle de tranchant de 23°, tout a fait efficace








- Le support en bois sur lequel sont fixées deux limes à affûter selon un angle idéal. En trois-quatre passages bien appuyés le tranchant a la forme voulue. Pour plus d'efficacité, la lame sera orientée dans le plan horizontal tantôt selon un tranchant, tantôt selon l'autre. Pour éviter de « bourrer » les stries des limes, on n'oubliera pas de bien huiler celles ci et de les nettoyer régulièrement . Mon outil préféré.
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- Enfin une découverte de dernière minute : la ponceuse à bande fixée sur un étau. Bande de papier grain 120. Redoutablement efficace, rapide, et précis.

- Dans tous les cas et quel que soit l'outil choisit, une seule obsession : NE JAMAIS CHAUFFER LE TRANCHANT .

B/ Vos lames sont désormais pourvues d'un tranchant dont le profil est correct. Pour qu'il coupe vraiment, il faut le polir et l'ébarber. Là encore, plusieurs outils sont à votre disposition :

- Les pierres à huile fixées sur un support en bois selon le bon angle. C'est un très bon complément à l'outil précédent. J'ai personnellement solidarisé les deux outils sur une platine en bois qui se bloque dans un étau. Quatre passages sur les limes, une vingtaine sur les pierres et le tranchant est impeccable. N'oubliez pas de huiler abondamment les pierres pour leur conserver leur efficacité. L'huile sert à maintenir propre les grains de la pierre, qui conservent alors tout leur mordant. Dans le cas contraire, la pierre s'encrasse , noircit et devient aussi efficace qu'une motte de beurre.

- Les outils à main dont la partie active est constituée de deux pièces de carbure de tungstène qui se croisent selon un angle précis. Notre fédération en propose un, l' « Accu-Sharp » fantastique. Il peuvent être utilisés après les pierres à huile ou directement en suivant les limes, chacun fera selon son choix. Ils sont en outre très facile à emporter avec soi lors d'une sortie pour redonner sa jeunesse à une lame malmenée.


- Tout ce qui peut servir à polir le métal : céramiques , pièces de carbure de tungstène, pierres à main, etc

Dans tous les cas, vous devrez tester vos lames pour vous assurer du résultat. Le test du rasage des poils est médiocre, sont résultat dépend surtout de la rigidité de vos poils. Deux bons tests sont fiables : la peau de tomate et l'élastique pas trop tendu. Le piège qu'il vous faudra éviter absolument est celui des bavures de métal qui apparaissent en bout de biseau et qui peuvent donner l'illusion d'un tranchant à tout couper alors que la finition est simplement insuffisante. Examinez soigneusement les tranchants pour détecter les bavures, au besoin aidez-vous d'une loupe. Pour les éliminer retournez sur les pierres à huile.

2/ Comment maintenir le résultat acquis


Bien, vos lames coupent merveilleusement, elles volent comme vos pointes de tir (testez chaque ensemble lame-flèche dans sa configuration définitive avant l'affûtage et ne changez plus rien, mais peut-être que je vous l'ai déjà dit.....) Ne reste donc plus qu'à faire en sorte que le résultat se maintienne jusqu'au moment du tir. Pour cela, il faut contrer les deux ennemis du tranchant. :

La corrosion et les chocs.

Inutile en effet d'avoir un tranchant parfait en début de saison pour tirer finalement un machin infâme , rouillé et maté.

Pour la rouille, passez régulièrement vos tranchant à la paraffine. Voire à la cire de bougie. Le résultat est garanti ; vos lames seront aussi brillantes en mars qu'en septembre. Pour les chocs, c'est simple : évitez les. Cela veut dire qu'il faut rejeter les carquois dorsaux dans lesquels les flèches se cognent et s'entrechoquent à qui mieux-mieux. Choisissez des modèles pourvus d'un fond en mousse qui maintiendra les lames séparées : carquois d'arc, de hanche, de dos, chacun selon ses goûts, mais une seule obligation : pas de chocs entre les lames . Pour ce qui est du stockage à la maison, enduisez généreusement de graisse chaque lame et entourez la de papier adhésif de carrossier, facile à enlever ; protégées de cette manière, même plusieurs années après elles seront toujours comme neuves.


3/ Réaffûter une lame dans les bois. Le matériel minimum à avoir sur soi en permanence.

Dans les bois, il arrive, parfois, que nous rations le gibier que l'on vient de tirer. Dans ce cas, trois solutions se présentent :

1/ la flèche est perdue. C'est le cas le plus fréquent avec :
2/ La flèche est détruite. Par un choc contre un rocher, un arbre en travers. Dans ce cas on ne cherchera qu'à récupérer les morceaux réutilisables, s'il y en a, généralement la lame si ce n'est pas elle qui a porté. Le reste sera ramené à la maison pour ne pas laisser de traces de notre passage.

3/ La flèche est intacte. Diane /Artémis vous a à la bonne et votre flèche s'est plantée dans un bouleau, un pin, un arbre pourri, une fourmilière, un talus exempt de caillou, bref tous substrats capables de freiner un projectile sans l'endommager. Dans ce cas il vous faudra :
A/ une poignée d'extraction, petit manche en forme de T pourvu d'un pas de vis qui va servir à extraire la lame d'un arbre après en avoir dévissé le reste de la flèche.
B/ Une pince pliante genre Leatherman, pour dévisser le tube.....et pour pas mal d'autre usages. A noter que les Américains ont enfin sorti une version civilisée de leur gadget, pourvue d'un tire-bouchons. Comme quoi il ne faut jamais désespérer, même de buveurs de Caca-cola.

C/ Un petit nécessaire pour réaffûter vos lames dans l'urgence, soit une lime plate et une pièce de céramique, ou un affûteur de la fédé, ou une petite lime à affûter les chaînes de tronçonneuses, bref, de quoi rendre vie à vos lames.

Dans tous les cas, vous ne devez pas tirer de nouveau une flèche qui présente le moindre défaut après un choc de cette violence, en particulier les fûts bois, qui peuvent être fendus sans que cela paraisse, et casser à la décoche suivante avec les conséquences que l'on imagine si la fracture est en arrière du poignet du tireur. Attention également aux fûts carbone qui ont subi un choc latéral et qui semblent intacts. Ils peuvent se transformer en plat de spaghettis lors d'un prochain tir. Les fûts alus, eux, même si ils se redressent bien, sont susceptibles de ne plus voler correctement par changement léger de leur spine. Dans tous les cas, l'attitude que je préconise pour des flèches ayant subit un choc et pouvant être réutilisées est de les faire passer à la petite chasse, c'est à dire de les monter avec un blunt acier ou caoutchouc et de ne plus les pourvoir d'une lame de chasse. N'oubliez pas de faire une marque sur ces flèches pour les reconnaître.

10/ la réparation des flèches cassées

Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire précédemment, il arrive parfois que nous manquions notre cible et que notre flèche se brise sur un obstacle. Dans certains cas, il est possible de réparer les flèches cassées pour les réutiliser. Cet acte implique le respect de quelques principes de base :

A/ Pensez d'abord et avant tout à votre sécurité :

- Pour des raisons évidentes, ne réparez jamais un fût bois dont la fracture se situe derrière votre poignet à pleine allonge.

- Ne tentez jamais de réparer un fût carbone. Leurs fractures étant en général longitudinales, il n'y a aucun moyen de rétablir la cohésion des fibres. D'autre part, une petite fracture de quelques millimètres de l'extrémité avant du fût peut dissimuler une fêlure sur toute la longueur de la hampe, qui se révèlera lors de la prochaine décoche. Les conséquences en seront au mieux un vol erratique, au pire ( je l'ai vu !) une décoche à vide avec rupture de la corde et entaille profonde du poignet. Dans l'état actuel des choses et à ma connaissance, tout tube carbone douteux doit impérativement être jeté ou réservé à un autre usage. N'essayez surtout pas de les couper pour faire des flèches pour vos gosses.

- Les fûts alu se réparent facilement et les résultats sont parfois surprenant d'efficacité, mais là encore, attention aux fractures situées derrière le poignet à pleine allonge.


B/ Gardez à l'esprit l'éthique de notre mode chasse :

Une flèche réparée ne sera jamais munie d'une lame de chasse et utilisée pour le gros gibier. Tout au plus peut-on en faire des blunt pour petit gibier.

C/ Les techniques :

- Commençons par le plus simple, les fûts carbone : votre flèche à subi un choc latéral important, une fêlure apparaît le long du fût, ou simplement en la testant avec vos mains il vous semble que sa rigidité est différente. Le principe de réparation est simple et instantané : poubelle direct.


- Les fûts bois se réparent facilement si vous êtes bon ébéniste. Il s'agit tout simplement de tailler un double biseau en sifflet mâle dans le fût cassé, et son inverse dans un fût neuf. Collez à l'araldite, ligaturez serré, poncez soigneusement une fois durcit, vérifiez que cela vole correctement. Il est à noter que vous pouvez utiliser un bois différent, par exemple plus dur, pour refaire la partie avant de la flèche. Bonne technique, mais dévoreuse de temps . Vous pouvez aussi manchonner avec un morceau de tube alu, mais cela ne ressemble plus à rien !


- Les tubes alu, eux, se réparent très simplement en manchonnant. Il suffit de trouver le tube de diamètre extérieur correspondant au diamètre intérieur de vos tubes et le tour est joué. Par exemple, le 1916 convient très bien pour réparer du 2219. Coupez proprement, manchonnez sur cinq centimètres environ, collez à l'époxy, laissez durcir dans une position bien droite, poncez les excès de colle. Pour ce faire, je garde toujours mes morceaux de tubes issus de la mise à longueur de mes tubes. Essayez en vol et si cela vous convient, réservez les au petit gibier.




Dernier point, n'oubliez pas de noter votre numéro de permis de chasser sur vos fûts à l'aide d'un marqueur indélébile (Pas le numéro de notre fédé, non, celui de votre permis de chasser général)
Voilà, vous en savez désormais autant que moi sur le problème des flèches de chasse, alors bonne chasse à tous






Références bibliographiques :

« Arrow penetration » Dr Mark Timney, bowsite.com Avril 2001
“ Arrow spine” Al Herrin, Traditionnal Bowhunter, April/may 2001
“ The perfect arrow” Dave Holt Bowhunter, April/May 2001
“Broadhead performance” Dr Ed Ashby, 1992